CO2 還是綠瓦斯？溫度壓力對照表與選擇指南

先講結論

• 綠瓦斯是丙烷加矽油，CO2 是裝在 12 公克小鋼瓶裡的二氧化碳。 20°C 時綠瓦斯約 107 psi、CO2 約 816 psi，差大約 7.6 倍。
• 兩個數字都不是固定值。 彈匣裡裝的是液體，壓力是液體的蒸氣壓，跟著彈匣溫度走。網路上「綠瓦斯 115 psi」「150 psi」其實是同一種氣在 22.5°C 和 32°C 的值；常見的「CO2 850 psi」是 21.7°C 的 CO2。
• CO2 並不是不怕冷。 從 30°C 降到 0°C，CO2 壓力掉了約四成，跟綠瓦斯掉的比例差不多。它贏在本錢夠厚：−10°C 的 CO2（369 psi）仍是 30°C 盛夏綠瓦斯的 2.6 倍。
• 13°C 法則： 綠瓦斯的壓力，大約等於 134a 在高 13°C 時的壓力。134a 在 20°C＝綠瓦斯在 6°C。
• 多數練習槍、遊戲槍、馬牌系手槍選綠瓦斯；常在 10°C 以下玩、想要更重的後座或更穩的初速，就選 CO2 版，但要接受零件耗損較快。
• 不管用哪種，都量一下。 用射擊計時器打完一整個彈匣，就知道你的氣在第幾發開始跟不上。

冬天早上打過瓦斯手槍的人，應該都有這個經驗：頭幾發清脆有力，滑套「啪」地退得很乾脆，BB 彈也飛得直。打到第八發左右，槍開始變「懶」，滑套從「啪」變成「咚」，二十公尺外的彈道開始往下掉；到第十二發，只剩一聲「噗」，滑套連退都退不到底。

這時候安全區總會有人很篤定地說「所以要用 CO2 啊」，旁邊另一個人也很篤定地說「CO2 會把槍打壞」。兩個人都說對了一部分，之所以永遠吵不完，是因為大家拿來吵的數字——「100 psi」「850 psi」——都只描述了某一個溫度。

這篇把你實際會遇到的每個溫度都攤開來，把這場爭論變成一件你自己就能檢查的事。

綠瓦斯和 CO2 到底是什麼

綠瓦斯就是丙烷加上少量矽油。 這不是秘密，Evike、TorontoAirsoft 等店家都這樣寫，Novritsch 旗下的技術頻道 Airsoft Explained 更直接：「airsoft 瓦斯的主要成分就是丙烷。」加矽油是為了讓每一發都順便潤滑彈匣與噴嘴的 O 環。藍、綠、紅、黑這些顏色，大致是「弱到強」的行銷分級，不同品牌的「綠」實際表現也會有落差。日本的槍則是以較弱的冷媒氣體 HFC-134a 為設計基準，所以東京丸井（馬牌）的說明書把 134a 列為標準用氣。

CO2 是裝在 12 公克鋼瓶裡的二氧化碳。 把鋼瓶放進 CO2 專用彈匣、鎖緊螺絲或扳桿，撞針刺破封口就能用。CO2 彈匣和瓦斯彈匣不能互換：CO2 的閥門要多擋好幾百 psi。

接下來是多數比較文都跳過的重點：兩者在彈匣裡都是液體，壓力就是那個液體的蒸氣壓。 只要裡面還有液體，壓力就只跟溫度有關，跟彈匣灌得多滿無關。這一點幾乎解釋了所有場上的現象：為什麼補氣不會讓槍變強、為什麼 CO2 會一路很穩然後突然沒氣、為什麼所有瓦斯槍連射越久越沒力。

溫度 × 壓力對照表

這張表網路上沒人整理過。 數值是表壓（裝在彈匣上的壓力錶會讀到的數字），由 NIST Chemistry WebBook 的飽和蒸氣壓表換算而來。綠瓦斯以純丙烷計算，市售加矽油的混合氣會落在相近的位置。

彈匣溫度	綠瓦斯（丙烷）	134a	152a	CO2
−10°C	35 psi	14 psi	12 psi	369 psi
0°C	54 psi	28 psi	24 psi	491 psi
10°C	78 psi	45 psi	39 psi	638 psi
20°C	107 psi	68 psi	60 psi	816 psi
30°C	142 psi	97 psi	85 psi	1,032 psi
40°C	184 psi	133 psi	117 psi	超臨界，持續上升

橫著看是不同氣體的差距；直著看，才是真正毀掉你一天的東西：在室溫附近，每種氣體每降 1°C 大約掉 3% 的壓力。 20°C 附近，綠瓦斯每度掉約 3.2 psi、134a 約 2.6 psi、CO2 約 19.5 psi。CO2 每度掉的絕對值其實最多，只是它起點太高，掉了也還夠用。

這也是網路上數字永遠對不起來的原因。「綠瓦斯大約 100 psi」是 18°C 的綠瓦斯；「115 psi」是 22.5°C；「最高大約 150 psi」是 32°C 的大熱天——夏天下午放在車裡到 40°C，還會再往上衝。「CO2 800 psi」是 19°C，「850 psi」是 21.7°C。店家都沒寫錯，只是各自抄了這張表的其中一列。

CO2 那一欄還有一件事：超過 31°C，CO2 就越過臨界點，不再是液體。裝著已刺破鋼瓶的 CO2 彈匣若放在炎熱的車上，壓力不會停在某個蒸氣壓，而是隨溫度一直往上爬。這就是「CO2 彈匣不要裝著鋼瓶存放」這條老規矩背後的物理。

13°C 法則：今天該用哪種氣？

綠瓦斯的壓力，大約等於 134a 在高 13°C 時的壓力。 134a 在 20°C（68 psi）對應綠瓦斯 6.3°C；134a 在 25°C（82 psi）對應綠瓦斯 11.6°C；134a 在 30°C（97 psi）對應 16.9°C。在大家實際會打的溫度範圍裡，這個差距一直維持在 13～14 度。

這給你一個很實用的判斷方式。如果你的槍是照 134a 設計的——原廠馬牌 Hi-CAPA、Glock、M&P——在 20°C 用 134a 打起來剛剛好，那換成綠瓦斯，一路到 6°C 左右都還是同一個「舒服」的壓力。反過來，在 25°C 的天氣用綠瓦斯，等於讓這把槍承受 134a 在 38°C 才有的壓力。台灣夏天動輒 30°C 以上，這就是很多 Hi-CAPA 玩家原廠 ABS 滑套會裂的真正原因：一整年都在用夏季強度的氣。（滑套與彈簧的處理方式，可參考我們的 Hi-CAPA 指南。）

Airsoft Explained 那支影片從另一個方向得到類似的結論：黑瓦斯在 5°C 的表現，「大致跟綠瓦斯在 20°C 差不多」。道理一樣——選氣的目的，是讓彈匣在今天的溫度落在正確的壓力區間，而不是哪種氣永遠比較好。講者自己的習慣是帶兩種強度到場，先試弱的，推不動滑套再換強的。這個習慣有個不太直覺的理由：壓力太高跟太低一樣會讓槍罷工，因為擊錘會敲不開彈匣的出氣閥。夏天用紅瓦斯反而覺得變弱的話，試著往下換一級。

台灣的情況其實很適合這個思路：平地冬天白天多半在 15°C 上下，綠瓦斯剛好在甜蜜點；寒流來的清晨、或山區場地降到 10°C 以下，才是瓦斯槍開始吃力、CO2 開始有優勢的時候。

為什麼打到一半彈匣就沒力

冷卻效應，是液態瓦斯每次沸騰時從彈匣偷走熱量。 每開一槍就放掉一點氣，液體沸騰補上；沸騰會吸熱，彈匣就變冷；液體一冷，蒸氣壓就下降。連射得夠快，你等於是在上面那張表裡一格一格往下走。

這可以粗估。TorontoAirsoft 的比較影片估計一罐 8 盎司的綠瓦斯含灌氣損耗約可打 600 發，換算大約 每發 0.38 公克丙烷。室溫下丙烷汽化約吸收每公克 344 焦耳（同樣來自 NIST），所以每一發大約從彈匣帶走 130 焦耳的熱。假設一個 300 公克的金屬彈匣、比熱約 0.4 J/g·°C，在手和空氣把熱補回來之前，大約是 每發降 1°C。連打十發，彈匣就冷了將近 10°C，原本 107 psi 的綠瓦斯掉到 78 psi 左右——差不多是 134a 在溫和天氣的水準。這是寫明假設的粗估，不是實驗室數據，但跟手感完全吻合：大概一個彈匣的時間，槍就從俐落變得拖泥帶水。

CO2 在這裡表現好得多，原因有兩個。同一支影片估計一個 12 公克鋼瓶約可打 50 發，也就是每發 0.24 公克；而 CO2 在 20°C 的汽化熱只有每公克約 152 焦耳，所以每發大約只帶走 36 焦耳，約綠瓦斯的四分之一。就算真的冷了 10 度，10°C 的 CO2 仍有 638 psi。這就是為什麼玩家形容 CO2「一路很穩直到沒氣」，而綠瓦斯「幾乎一開始就在掉」——綠瓦斯彈匣不是空了，是凍了。

對策也就很直接：輪替彈匣，不要同一個彈匣反覆灌氣反覆打光；備用彈匣放在褲子口袋或貼身的袋子裡，讓體溫幫它保溫；摸起來還冰冰的彈匣先別補氣，那只會灌進一個低壓狀態。如果你常在 10°C 以下打，那正是 CO2 值回票價的情境。

CO2 還是綠瓦斯：怎麼選

第一把手槍、練習用手槍、馬牌系的槍，預設就是綠瓦斯。 回合之間補氣很快——罐子倒過來灌幾秒就好，不用處理用了一半的鋼瓶——內含的矽油還會順便潤滑密封件。瓦斯手槍幾乎在所有場地都能過初速，零件生態龐大，也能隨季節換不同強度的氣來調整力道。想省錢的話，用轉接頭灌純丙烷、自己點幾滴矽油，每發成本比品牌綠瓦斯或 CO2 都低很多。

常在冷天打、或最在意穩定性，就選 CO2 版。 如果你都在 5～10°C 的清晨開場，CO2 就是那個能讓滑套持續運作的氣。它的後座更重更脆，很多人喜歡那種擬真感；每發初速也更穩，當靶槍很加分。代價是：零件壓力更大（TorontoAirsoft 的說法是「壓力越高，壞的零件越多」）、初速容易超過室內場的上限，還有鋼瓶的流程。CO2 彈匣不該裝著鋼瓶存放，也不該從洩氣閥直接放氣，所以用了一半的 CO2 彈匣得把它打光才能拆。

真正要選的是彈匣，不是氣。 瓦斯彈匣不能灌 CO2。有些手槍分成瓦斯版與 CO2 版分開賣；有些像 ProForce M17／M18，兩種都能用，但必須用各自的彈匣——不少玩家會留一個 CO2 彈匣過冬，其他季節用綠瓦斯。照你實際會打的天氣來選槍和彈匣。如果你正在看這一對，我們的 ProForce M17 vs M18 比較有一段專講冷天表現。

不管選哪一種，都要用你實際會用的氣、在實際會打的溫度下測速。一把在 22°C 店裡測出 290 fps 的槍，到了 32°C 用綠瓦斯可能明顯變熱——表上的壓力在這兩個溫度之間就差了約三分之一。測速讀數怎麼換算成焦耳，可以看初速計與 FPS 焦耳換算指南。

用計時器測你的氣

用計時器打完一整個彈匣，就知道你的氣在今天的溫度能撐幾發。 裝滿一個彈匣，把射擊計時器設成記錄每一發，用比賽時守得住的穩定節奏把整個彈匣打完，然後看分段時間（split）。

天氣暖、氣也對的時候，從第一發到最後一發的分段時間會相當平。天冷時常常會在中途變樣：滑套變慢讓分段時間拉長、某一發幾乎只「噗」一聲沒被偵測到、或滑套打完不再空倉掛機。出問題的那一發，就是你在這個溫度下真正的可用發數——如果 25 發的彈匣在第 9 發開始走樣，你就知道自己只有 9 發好用，不是 25 發。接著換一個放在口袋裡暖過的彈匣、或換強一級的氣再打一次，兩相比較就清楚了。

Airsoft Shot Timer App 在 iPhone 與 Android 都免費，靈敏度可調，抓得到瓦斯槍比較小聲的槍響，在家或在場地都能做這個測試。這跟本站每個訓練科目背後的想法一樣：螢幕上的數字，能解決手感解決不了的爭論。如果你有在打 IPSC Action Air，每季用比賽彈匣做一次這個測試，就知道冷天清晨的關卡前要先暖幾個彈匣。

常見問題

CO2 和綠瓦斯哪個比較好？

沒有誰全面勝出。CO2 比較強、比較穩、冷天比較能打；綠瓦斯對槍比較溫和、補氣比較快、跨季節也比較有彈性。多數玩家的預設選擇是綠瓦斯，常在 10°C 以下打的人則適合 CO2。

瓦斯手槍可以改用 CO2 嗎？

瓦斯彈匣不行。CO2 需要能裝 12 公克鋼瓶、承受大約八倍壓力的專用彈匣。有些手槍同時推出瓦斯版和 CO2 版，有些則另售 CO2 彈匣，但一定要買 CO2 專用的彈匣。

綠瓦斯的壓力是多少 psi？

看溫度：0°C 約 54 psi、10°C 約 78 psi、20°C 約 107 psi、30°C 約 142 psi、40°C 約 184 psi（表壓，以丙烷蒸氣壓計算）。市售「綠」瓦斯會落在附近，紅瓦斯、黑瓦斯則是更強的配方。

綠瓦斯就是丙烷嗎？

基本上是。綠瓦斯是丙烷加上潤滑用的矽油，部分品牌另外混入少量其他氣體。很多玩家用轉接頭直接灌純丙烷，再在彈匣裡點一滴矽油，效果相同、花費更少。

CO2 和綠瓦斯哪個比較便宜？

以每發成本來說，品牌綠瓦斯和 CO2 鋼瓶其實差不多；用轉接頭灌純丙烷明顯最便宜。CO2 真正的隱藏成本是耗損：壓力越高，密封件、閥門和滑套越快要換。

為什麼瓦斯手槍越打越沒力？

因為彈匣在變冷。每一發都會讓一點液態瓦斯沸騰，沸騰吸熱，氣體越冷壓力越低。輪替彈匣、把備用彈匣貼身保溫、彈匣還冰的時候先別補氣。

結語

CO2 和綠瓦斯之爭能吵這麼多年，是因為兩邊都只拿表上的某一列在吵。把整張表攤開，就不再是信仰問題：綠瓦斯活在 50～150 psi，10°C 以上最好用；CO2 活在 400～1,000 psi，在綠瓦斯推不動的時候還能繼續打，代價是零件耗損。照你實際會打的天氣選槍的版本、記得幫彈匣保溫，然後用計時器量出你的氣到底表現如何，而不是用猜的。

如果你正準備用瓦斯手槍練習，可以先看我們的乾火訓練指南挑科目，再下載免費的 Airsoft Shot Timer App，下次冷天開場前先把上面的整匣測試跑一次。

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資料來源：丙烷、HFC-134a、HFC-152a 與二氧化碳的飽和蒸氣壓與汽化焓取自 NIST Chemistry WebBook 流體熱物性資料（已換算為表壓）；瓦斯成分與場上做法參考 YouTube 上 Novritsch／Airsoft Explained〈Airsoft Gas - All you need to know!〉與 TorontoAirsoft〈Choosing your first gas pistol: Green gas vs CO2〉。

圖片來源：封面 Tokyo Marui 5.1 Hicapa rebuilt，Kimse84，CC BY-SA 3.0；CO2 鋼瓶 BB pistol with co2 and BBs，Hustvedt，CC BY-SA 3.0；Glock 17 瓦斯手槍 TM Glock 17 with magazines，Ominae，CC BY-SA 4.0；雪地夜戰 O.C.A. airsoft command, Nizhny Novgorod，Aleksey Trefilov，CC BY-SA 4.0。各圖皆裁切為 16:9。