60 秒版重點（BLUF）

• 版本號是一種形狀，不是品質等級。它告訴你這顆齒輪箱塞得進哪一種機匣、哪些零件鎖得上去。V3 不是「V2 的升級版」，不像 2.0 之於 1.0。
• 你如果玩 AR 系的槍，你手上就是一顆 V2。M4、M16、MP5、G3 全部都是，這也是為什麼 V2 的改裝零件生態沒有任何版本追得上。
• AK、G36、AUG 用的是 V3，而 V3 的下殼是一體成形，前端剛性確實比較好，所以高初速與 DMR 取向的改裝大多住在這一邊。
• 真正會影響你生活的五個差別是：殼怎麼開、馬達掛在哪裡、能不能離槍試擊、扳機組與配線怎麼走、以及它會從哪裡裂。
• 齒輪、墊片、活塞、汽缸、活塞頭在 V2 與 V3 之間大致通用；殼體、頂桿、氣嘴、彈簧導桿、扳機組則完全不通用。
• 齒輪比的定義是「馬達轉幾圈等於活塞走完一個循環」：18:1 是原廠標準，16:1 是略偏速度，13:1 與 12:1 是高速齒，26:1 到 32:1 是高扭力齒、給重彈簧用。
• V2 裂殼幾乎都是從汽缸窗裂開。把窗口四角磨成圓角、裝一片緩衝墊、修正嚙合角度，然後別再去買你用不到的 M130。
• 所有改裝宣稱都是時間宣稱。扳機反應與射速都是「間隔」，所以用計時器量，不要在論壇上吵。

沒有人是因為齒輪箱而買一把生存遊戲電動槍的。你買它是因為外型對、評價還行、而且那天剛好有現貨。然後某個星期六，通常是開打四十分鐘後，你扣下扳機卻只聽到一聲「喀」，什麼都沒出來——這時候你才發現，那個你從來沒想過的東西，是唯一重要的東西。

60 秒版重點（BLUF）

• 電池只有三個數字重要：伏特、mAh、C 值。電壓決定馬達被推得多用力（扳機反應與射速），mAh 決定能打多久，C 值決定它能多快把能量交出去。
• 7.4V LiPo 是現代電動槍最安全的預設選擇。它的表現接近 9.6V 鎳氫，體積只要一半，而且大多數槍不用加任何零件。
• 11.1V 是一項改裝決定，不是免費升級。同一把槍會變得更跟手、更快，也會磨損得更快。槍裡沒有 MOSFET 或電子扳機組的話，不要用。
• 算法很簡單：最大持續電流 ＝ C 值 × 容量（安時），所以一顆 1,000 mAh、20C 的電池可以輸出 20 A。一般電動槍每 mAh 大約能打 0.7 到 1 發，所以 1,200 mAh 大概是 800 到 1,200 發。
• 每顆電芯的電壓就是 LiPo 安全的全部：4.2 V 是滿電，3.7 V 是標稱，3.8 到 3.85 V 是儲存電壓，3.3 V 是底線。標籤寫 7.4V 的電池，剛充飽時是 8.4 V。
• Deans（T 型插）是現行標準，Tamiya 是瓶頸。一把新槍如果還配 Tamiya 接頭，這件事本身就在告訴你槍裡其他東西的年代。
• 11.1V 到底有沒有讓你變快，是一個數字，不是一種感覺。用射擊計時器 App量兩顆電池的半自動分段時間，兩分鐘就有答案。

幾乎每個生存遊戲玩家都經歷過這一刻。第一把電動槍剛拆箱，興奮到手機都充了兩次電，然後你發現盒子裡沒有電池。市面上九成的電動槍都是這樣出貨的，而店家的回答是一整面牆的小電池包，上面寫著一串數字：7.4V、9.6V、11.1V、1,200 mAh、25C、Deans、Tamiya、stick、nunchuck。你買了一顆，因為它塞得進去。半年後你在場上看著隊友拿同一把槍，扳機反應硬是比你快一拍，最後發現整個差距就在托管裡那顆東西。

一分鐘結論（2026）

G&G CM16 Raider 2.0 是一把塑鋼槍身的 M4 電動槍，標準版約 150-180 美元、2.0E 約 200-230 美元，用 0.20g BB 彈實測初速大約落在 350-380 FPS，直到今天仍然是全世界最多人推薦的第一把生存遊戲用槍。 它拿到這個地位靠的不是任何單項第一，而是三件事同時成立：可靠到你週末是在打場而不是在修槍、空槍約 2.3 公斤輕到打完整天手臂還撐得住、而且建立在 M4 平台上，彈匣、零件、故障排除的資料到處都是。

買之前有三件事最容易踩雷。「CM16 Raider」是一個家族，不是一把槍——有 1.0 和 2.0、有短版和長版（Raider-L）、還有內建 MOSFET 的 E 版本，而且它們的初速根本不一樣（下一節有完整型號地圖）。你在網路上看到的 FPS 數字，很可能不適用於你買到的那一把，因為 G&G 會依照出貨國家的動能上限換不同彈簧（後面「為什麼每個人講的 FPS 都不一樣」那節會講清楚）。還有，標準版 2.0 沒有內建 MOSFET，只有 2.0E 才有。