Airsoft 齒輪箱版本完全解析 2026：二代與三代差在哪、哪把槍用哪一種、哪些零件真的能通用

60 秒版重點（BLUF）

• 版本號是一種形狀，不是品質等級。它告訴你這顆齒輪箱塞得進哪一種機匣、哪些零件鎖得上去。V3 不是「V2 的升級版」，不像 2.0 之於 1.0。
• 你如果玩 AR 系的槍，你手上就是一顆 V2。M4、M16、MP5、G3 全部都是，這也是為什麼 V2 的改裝零件生態沒有任何版本追得上。
• AK、G36、AUG 用的是 V3，而 V3 的下殼是一體成形，前端剛性確實比較好，所以高初速與 DMR 取向的改裝大多住在這一邊。
• 真正會影響你生活的五個差別是：殼怎麼開、馬達掛在哪裡、能不能離槍試擊、扳機組與配線怎麼走、以及它會從哪裡裂。
• 齒輪、墊片、活塞、汽缸、活塞頭在 V2 與 V3 之間大致通用；殼體、頂桿、氣嘴、彈簧導桿、扳機組則完全不通用。
• 齒輪比的定義是「馬達轉幾圈等於活塞走完一個循環」：18:1 是原廠標準，16:1 是略偏速度，13:1 與 12:1 是高速齒，26:1 到 32:1 是高扭力齒、給重彈簧用。
• V2 裂殼幾乎都是從汽缸窗裂開。把窗口四角磨成圓角、裝一片緩衝墊、修正嚙合角度，然後別再去買你用不到的 M130。
• 所有改裝宣稱都是時間宣稱。扳機反應與射速都是「間隔」，所以用計時器量，不要在論壇上吵。

沒有人是因為齒輪箱而買一把生存遊戲電動槍的。你買它是因為外型對、評價還行、而且那天剛好有現貨。然後某個星期六，通常是開打四十分鐘後，你扣下扳機卻只聽到一聲「喀」，什麼都沒出來——這時候你才發現，那個你從來沒想過的東西，是唯一重要的東西。

多數玩家就是在這一刻第一次聽到「二代箱」這三個字，而且通常是從安全區某個技師口中聽到的，語氣跟修車師傅說「引擎的問題」一樣平淡，好像你本來就該知道。你回家打開零件網站，立刻撞上一整面數字牆：V2、V3、8mm、18:1、M120、前出線、後出線。這些東西沒有一個是難的，但也沒有一個有人替你解釋過。

所以這篇就是那份解釋。看完之後你會知道自己的槍裡裝的是哪一顆、哪些零件可以放心買、版本號告訴了你什麼又沒告訴你什麼，以及——因為這裡畢竟是一個講訓練的網站——怎麼確認你剛花錢做的那項升級，到底有沒有換到任何量得出來的東西。

齒輪箱到底是什麼，以及為什麼版本號是第一個問題

電動槍的齒輪箱是一台很小、很暴力、原理卻極其單純的機器。電池轉動馬達，馬達帶三顆齒輪，最後一顆齒輪把活塞往後拖、壓縮彈簧，然後放手。彈簧把活塞往前砸，推出一管空氣，空氣穿過氣嘴頂在 BB 彈屁股上，彈就出去了。就這樣。殼子裡其他所有東西，存在的理由都只是讓這個循環能重複，而不是把自己拆了。

這一切所在的那個密封金屬盒就是齒輪箱殼體，而上面那個編號——第一代到第九代——描述的是這個盒子的形狀與上面孔位的排列。它是一組機械規格代碼，就跟汽車的引擎腳孔位一樣。V2 的殼只塞得進 M4 的機匣，V3 的殼只塞得進 AK 的機匣。

這是你花錢之前最該先懂的一件事，因為它會改變你以後看每一個零件頁的方式。當商品頁寫「適用 V2」，它完全沒有在宣稱性能，它只是在告訴你這個零件的形狀對得上那個洞。而當商品頁寫「V2／V3 通用」——很多內部件都是這樣——它是在告訴你，這個零件剛好位於兩個版本完全相同的那一區，這件事後面我們會回來談，因為它真的很有用。

版本號之所以排在所有決定之前，是因為它會安靜地替你設好天花板。V2 擁有生存遊戲界最深的改裝生態：直上式電子扳機組、強化殼、快拆彈簧系統、每一種零件都有十幾個品牌在做。而 P90 裡那顆 V6，你能買到的就是少數幾個專用件，沒有別的了。同一個興趣、同樣的預算，可能性卻完全不同，而這件事在你挑槍的外型那天就已經被決定了。

V1 到 V9：每個版本住在哪一把槍裡

這是整個家族。全篇只有這一個表格，而它也是唯一值得你存起來的那個。

版本	常見槍種
V1	FAMAS（最早是 Tokyo Marui，現在是 Cybergun 與 Cyma）
V2	M4／M16／AR-15 系、MP5、G3、多數 PDW 與 ACR／Masada 類；SR-25／AR-10 用的是加長版 V2
V3	AK 系、G36 系、AUG、MP5K、多數 SIG 55x 復刻
V4	Tokyo Marui PSG-1
V5	Tokyo Marui Uzi
V6	P90 與 M1A1 Thompson
V7	M14 與 M14 EBR
V8	Tokyo Marui 89 式
V9	Tokyo Marui AK74MN

關於這張表有兩個必須老實說的保留。第一是 V2 與 V3 大概涵蓋了一般場地上十把槍裡的九把，而 V4、V5、V8、V9 實質上是 Tokyo Marui 的收藏品，你大概一輩子不會碰到。第二是有幾個平台真的站在邊界上：SIG 55x 系列與 MP5K，有些店歸在 V2、有些店歸在 V3，因為不同廠多年來用不同方式解決了同一個機匣。你的槍如果是這幾把，不要信任何一張表，包括我這張。打開看，或者直接問原廠。

你也會遇到一些有名字但其實不算新版本的變體：ICS 把自家 V2 做成上下兩截，上半部會跟著機匣一起抬出來；ARES／Amoeba 則把 V2 與 V3 的殼改成配合自家電子扳機組的形狀。它們本質上還是 V2 與 V3，只是帶著原廠的小花樣，而那個小花樣通常意味著原廠件裝得上、某些副廠件裝不上。

二代與三代：真正會改變你生活的五個差別

這是大家最常搜的比較，而多數答案都是聳聳肩加一句「三代比較耐」。以下是真正的差別，依照你會感受到的順序排。

第一是殼怎麼開。V2 是左右兩片對稱的殼體垂直分開——螺絲拆掉，盒子像書一樣打開，所有內部件鬆鬆地躺在其中一邊。V3 則是一體成形的下殼加一片獨立的蓋板，內部件是「放進一個槽裡」而不是被夾在中間。實際後果是剛性：V3 的前端是單一鑄件，而 V2 得靠兩片殼在活塞撞擊下維持夾緊。這就是 V3 被認為比較能吃重彈簧的真正工程原因，不是行銷話術。

第二是馬達掛在哪裡。V2 用的是長型馬達，裝在握把裡、跟齒輪箱完全分離，而它的高度——也就是小齒輪咬入斜齒輪有多深——是由握把底部那一顆螺絲決定的。V3 的馬達通常是短型，裝在一個鎖在齒輪箱上的馬達籠裡，配線走在殼體外面。V3 這個設計比較好接觸、也比較難弄錯；而 V2 那顆沒人會跟新手提起的握把螺絲，要為生存遊戲界相當大一部分的「嘰嘰怪聲」負責。

第三是能不能在桌上試擊。V3 的扳機機構是自成一體的，所以技師可以把一顆裸的 V3 放在桌上接電池空循環。V2 的扳機觸點要靠切換板與周圍的機匣才能動作，意思是你想驗收自己的手工，通常得先把整把槍組回去。如果你修過任何東西、並且在把房子重新蓋好之前就想確認有沒有修好，你已經懂這件事為什麼重要了。這也是技師對 V3 的工單比較輕鬆的最大原因。

第四是扳機組與配線。兩個版本用的扳機盒完全不同，而 V2 還分兩種口味：前出線，電池線往前走進護木；後出線，往後走進槍托或緩衝管。這個區別決定了你能買哪一款直上式 MOSFET 或電子扳機組，所以下單前第一件事就是確認自己是哪一種。V2 的好處是選擇多：因為 AR 平台太強勢，V2 擁有遠超其他版本的直上式電子件，GATE、PERUN 這些品牌都做，強化殼與快拆彈簧套件也一樣。

第五是它會從哪裡裂。兩種版本都會壞，但壞的位置不同，而 V2 的那個位置有名到自己長出了一套民間傳說。這一項我們留一整節講，因為預防它基本上不用錢。

把五項排在一起之後最耐人尋味的是：沒有一項跟「槍打得多強」有關。初速來自彈簧、汽缸與內管，這些東西跟版本無關。版本決定的是你這把槍養起來愉不愉快。

殼體裡面：從扣下扳機到 BB 出膛的那一瞬間

把一發子彈從頭跟到尾，零件表就不再只是零件表了。

你扣下扳機。原廠槍上這個動作實際上是把一對金屬觸點壓在一起，接通電池與馬達之間的電路。（MOSFET 的作用就是把這個粗暴的安排換成一個「只負責告訴電子板去導通」的開關，這也是為什麼裝了 MOSFET 的槍，扳機觸點不會被燒蝕。）

馬達轉起來，帶動斜齒輪，也就是直接壓在馬達小齒輪上那一顆。斜齒輪帶動中間的中間齒輪，中間齒輪再帶動扇形齒輪，也就是只有部分圓周長著齒的那顆大的。這三顆齒輪就是整條傳動鍊，而齒輪組上標的那個比例——像 18:1——意思單純得多：馬達要轉幾圈，才能把活塞推完一個完整循環。

扇形齒輪轉過來，齒咬住活塞底下的齒條、把活塞往後拖，彈簧被壓在彈簧導桿上。同一時間，扇形齒輪上一個小凸輪把頂桿往後推，頂桿帶動氣嘴退出 HOP 室，讓彈匣裡的一顆 BB 掉進去。另外有一片防逆齒卡在齒輪旁邊，只允許齒輪往一個方向轉，這樣你在循環中途放開扳機時，被壓住的彈簧才不會把整條傳動鍊反推回去。

然後扇形齒輪的齒走完了。活塞被釋放，彈簧把它往前砸進汽缸，氣嘴剛好及時彈回 HOP 室，而活塞頭前面那團空氣除了穿過汽缸頭、從氣嘴衝進等在那裡的 BB 背面之外，無路可走。一個循環，大約二十分之一秒，只要你按著扳機就一直重複。

有三個毫不起眼的零件決定了這個循環是順暢還是自我毀滅。殼壁上的培林或軸承托著齒輪軸，孔徑有 6mm、7mm、8mm 三種，孔徑越大，受力越分散。墊片是薄薄的墊圈，用來設定每顆齒輪的垂直高度，好讓齒面在中段咬合而不是在邊緣啃——而墊片沒調好，是各方都點名的齒輪箱故障主因之一，這件事本身就說明了技師的工作有多大比例其實只是「組得很仔細」。最後是氣密，也就是汽缸頭 O 環、活塞頭 O 環與氣嘴那一組，它們決定了那團壓縮空氣到底有多少真的送到了 BB 身上。

哪些零件能跨版本通用，哪些不行

這是版本號替你省錢或浪費錢的地方，而分界線比你想像的乾淨。

住在齒輪箱中段的零件，也就是傳動與氣路那一區，在 V2 與 V3 之間大致是共用的。齒輪組與齒輪比通用，墊片通用，軸承與培林只要孔徑跟殼體對得上就通用，活塞、活塞頭、汽缸與多數汽缸頭也通用。這在實務上的意思是：你為了調槍會買的那些貴的、真的影響性能的內部件——鋼齒活塞、開孔汽缸、一組好齒輪——並沒有被版本鎖死，技師那個零件抽屜兩種版本都服務得到。

碰到殼體或碰到槍的零件則不通用。殼體當然不通用。扳機組與切換板不通用，因為兩個版本的扳機盒結構根本不同。頂桿不通用：V3 的頂桿前端較長，彈簧掛法也不一樣。彈簧導桿通常也不同。而氣嘴是最大的陷阱——氣嘴長度由 HOP 室與汽缸頭共同決定，所以它不只跟版本有關，往往跟廠牌、甚至跟那一把特定復刻有關。網路上流傳的氣嘴長度表彼此互相矛盾，原因就在這裡。你如果要換汽缸頭，量一下自己拆下來那支，或者直接買標明適用你那把槍的那支，不要相信從論壇抄來的一個數字。

馬達算第三類：它配合的是座，不是版本。V2 的槍吃長型馬達，因為握把深；V3 的槍通常吃短型，因為馬達籠淺。照座買就對了。

升級路線：齒輪比、軸承、彈簧與 MOSFET

生存遊戲界多數的升級懊悔都來自「零件買的順序錯了」，所以這裡給一個會成功的順序。

先修氣密與墊片，不要先動彈簧。一把汽缸頭在漏氣、齒輪墊片又沒調好的槍，換上更硬的彈簧只會在測速器上得到一個更大的數字，手感依然很糟。修氣密、調嚙合幾乎不用花錢，卻會讓槍更安靜、更穩定，而這也是技師第一件會做的事。

接著決定你要速度還是扭力。這就是齒輪比的選擇，而一旦知道數字的意思，它其實非常單純。這個比例是「馬達轉幾圈等於活塞一個循環」，所以前面那個數字越小，代表轉得越少、循環越快。幾乎所有原廠槍出廠的 18:1 是刻意取的中間值。16:1 是往速度邁了一小步。13:1 與 12:1 是高速齒，能把射速拉上去，但也在每一瞬間向馬達要求更多扭力，而且跟重彈簧絕對合不來。26:1 到 32:1 是高扭力齒，走的是另一個方向：循環變慢，馬達日子好過得多，是 DMR 取向搭重彈簧時的正確答案。把高速齒配上強彈簧是經典的昂貴錯誤——你要求馬達在更短的時間裡、面對更大的阻力、做更多的功，總會有東西先讓步。

然後讓馬達與電池配合這個選擇。高扭力馬達＋高扭力齒＋一顆合理的 7.4V LiPo 是一組很長壽的搭配；高速齒通常想要高速馬達與更充裕的電流，而這就跟電池的關係一樣大。電池那篇講了電壓、C 值，以及為什麼 11.1V 是一項改裝決定而不是免費升級。

受力的硬體要跟著彈簧升級，不是反過來。更重的彈簧才值得 8mm 軸承、強化彈簧導桿、鋼齒（或至少第一齒是鋼的）活塞與強化殼。它也才值得一組快拆彈簧系統，也就是讓彈簧能從齒輪箱後方抽出來，不用整顆拆開就能改變威力——如果你常去初速上限不同的場地，這是整份清單裡最低調好用的一項。

MOSFET 可以比你想像的更早裝。MOSFET 或電子扳機組把電流負載從那對小小的機械觸點身上移走，既保護了觸點，也讓扳機反應更銳利。V2 在這方面擁有全生存遊戲界最豐富的直上式選擇——只要先確認你是前出線還是後出線。它同時也是讓你能心安理得地上 11.1V 的那項升級。

V2 為什麼會裂，以及四個解法

如果你用比原廠更硬的彈簧跑 V2 跑得夠久，你終究會遇到裂殼。而它有一個最愛的地址：汽缸窗的四個角，也就是殼壁上那個讓汽缸氣孔露出來的長方形開口。尖銳的內角會集中應力，而活塞每次走到行程末端都會給殼體一記硬敲，一個遊戲日就是好幾千次。第二個比較少見的破裂區是殼體後方馬達板附近，它在 M120 上下的彈簧面前會開始不高興。

解法基本上是一個週六下午，加上幾乎不用錢。

磨圓角是第一個也是最有效的：拿一支小銼刀或刻磨機，把汽缸窗的尖角磨成圓弧，讓應力集中點變成一道曲線。有些殼體出廠就磨得比別家好，這是品牌之間真實存在、卻沒人印在盒子上的品質差異。第二是裝一片緩衝墊——一小片吸震泡棉放在汽缸裡、活塞頭後方，用來吸收活塞的撞擊，而它附帶的效果是修正了扇形齒輪第一次咬上活塞齒條的幾何。那個幾何就是第三個解法，業內叫修正嚙合角度：讓第一顆咬上的齒正面受力而不是斜著受力，這同時也是活塞牙齒不會被削平的原因。第四個解法是節制。大多數把殼體弄裂的玩家，是在追一個自己場地根本不允許的初速。在決定你需要 M130 之前，先去測速器那邊確認一下你常去那場的上限到底是多少。

保養看發數，不要看手感

齒輪箱不會突然壞掉。它是先慢慢壞、然後突然壞，而「慢慢」那一段，只要你去看就看得見。

一個可行的節奏，是參考店家與技師公布的保養間隔：每五千到一萬發做一次輕度檢查，每兩萬到三萬發做一次深度檢查。輕度檢查是打開殼體、清掉砂塵與舊油、齒輪薄薄上一層新油、看活塞齒有沒有變圓或缺角、確認氣密還在密。深度檢查再加上換掉磨耗的活塞、檢查殼體在汽缸窗附近有沒有裂紋的開端、換汽缸頭 O 環，以及老實評估彈簧是不是已經軟了。

這些數字聽起來很抽象，換算一下就不會了。一般彈匣容量加上一個正常的遊戲日，大概會讓一把槍吃掉兩千發上下，所以「每五千到一萬發」差不多是每三到五個完整遊戲日，對週末玩家而言就是一季一次。隨手記個數字——你的電池充電次數就是個不錯的代理指標——整件事就不再是猜測。

有兩個症狀值得立刻處理，而不是等排程。一個是越來越高的嘰嘰聲，而且你把握把螺絲轉緊時聲音會變——那是馬達嚙合的問題，繼續打就是在磨你的斜齒輪。另一個是打一發就卡死，通常是活塞掉牙，或者齒輪箱在彈簧壓縮的狀態下停在循環中間——這兩種情況，每一次「再扣一下看它會不會再發生」都會讓它更糟。

那項升級到底有沒有效？用計時器量

這一段是其他齒輪箱文章不會寫的，也是這篇文章會出現在一個訓練網站上的原因。

去讀任何一篇改裝討論，注意那些宣稱實際上在講什麼。「扳機變跟手了」意思是從按下扳機到 BB 出膛的間隔變短了。「射速變高了」意思是連續兩發之間的間隔變短了。「高速齒讓它活起來了」是同時在講這兩件事。每一句都是一個時間量測，而沒有人真的去量——這正是為什麼那些爭論永遠不會結束。

一支計時器兩分鐘就能了結它，而 Airsoft Shot Timer App 就是圍繞這些間隔做出來的。設定隨機延遲起始，聽到嗶聲之後用半自動盡可能快地打五發。App 會給你第一發的反應時間，以及之後每一發之間的分段時間。打三組，記下平均分段，然後去做你的齒輪箱工程——新齒輪組、新馬達、MOSFET，無論是什麼——再打同樣的三組。平均分段的差值就是你的答案，以百分之一秒為單位，而且是在你自己那把槍上量到的。

射速的話，全自動按住一秒，讓 App 數發數。那個數字就是你的每秒發數，也是拿去跟零件頁上那句宣稱對帳的那個數字。一組號稱會「大幅提升」的 13:1 齒輪，如果實際只從你的分段裡拿掉十分之一秒，它已經告訴了你下一筆錢該花在哪裡的重要資訊。

而最常出現的結果是會讓人謙卑的那一種。玩家跑完這個測試，發現槍確實變快了，然後注意到自己聽到嗶聲後第一發的反應時間，比他剛買到的整個進步還多上三分之一秒。這不是反對升級的論據——這是「要知道哪個數字真的在害你輸」的論據。如果你落在這個結論裡，我們的拔槍與空槍訓練那兩篇，會是比任何一組齒輪都便宜的「找回一秒」的地方。

常見問題

生存遊戲的齒輪箱是什麼？

它是電動槍裡那個密封的金屬盒，裝著齒輪、活塞、彈簧與汽缸。馬達帶三顆齒輪，最後一顆把活塞往後拉、壓縮彈簧再放開；活塞推出一管空氣穿過氣嘴，空氣把 BB 彈推出去。電動槍的扳機手感、射速與可靠性，全部都發生在那個盒子裡。

二代（V2）齒輪箱是什麼？

生存遊戲界最常見的齒輪箱形狀，裝在 M4、M16、AR-15 復刻以及 MP5 與 G3 類的槍上。它是左右兩片垂直分開的殼體，長型馬達獨立裝在握把裡。因為 AR 平台太強勢，V2 擁有所有版本中最深的零件與電子件支援。

哪些槍用三代（V3）齒輪箱？

AK 系步槍、G36 系、AUG、MP5K，以及多數 SIG 55x 復刻。V3 的下殼是一體成形加一片獨立蓋板，前端剛性比較好，馬達裝在齒輪箱上的籠子裡而不是握把裡。

二代與三代齒輪箱差在哪？

五件事：V2 分成左右兩片、V3 是一體的槽（所以 V3 前端更硬），V2 的馬達住在握把裡、V3 的掛在殼上的籠子裡，V3 可以離槍試擊而 V2 通常不行，兩者的扳機組與配線方式完全不同，以及它們裂的位置不一樣。兩個版本都不會讓槍打得更強——那是彈簧、汽缸與內管的事。

三代齒輪箱是不是比二代好？

不是比較好，是不一樣。V3 前端剛性較好、也比較好施工，所以高初速與 DMR 取向的改裝偏好它。V2 的改裝生態大上太多，包含直上式電子扳機組、強化殼與快拆彈簧套件。對多數玩家來說，改裝生態比剛性重要。

二代與三代的零件可以互換嗎？

部分可以，而分界線很好用。齒輪、墊片、軸承與培林（孔徑對得上的話）、活塞、活塞頭、汽缸與多數汽缸頭都能互換。殼體、扳機組、切換板、頂桿、彈簧導桿與氣嘴不行。馬達則是看座不看版本：V2 吃長型，V3 通常吃短型。

18:1 的齒輪比是什麼意思？

意思是馬達轉十八圈，活塞走完一個完整循環。它是幾乎所有原廠電動槍的標準比例，也是刻意取的折衷。16:1 稍快一點，13:1 與 12:1 是高速齒、需要輕彈簧與強馬達，26:1 到 32:1 是高扭力齒、給重彈簧用。

我的齒輪箱為什麼一直裂？

幾乎都是從汽缸窗的四角裂開，因為尖銳的內角會集中活塞落點的衝擊，也因為彈簧比殼體被設計承受的強度更硬。用銼刀把那幾個角磨成圓角、裝一片緩衝墊、修正嚙合角度讓第一顆齒正面受力，然後對照你場地的初速上限，想一想你是不是真的需要那支彈簧。

我的槍需要 MOSFET 嗎？

不是必須，但它是性價比最高的升級之一。它把電流負載從小小的機械扳機觸點上移走，讓觸點不再被燒蝕、讓扳機反應更銳利，也讓上 11.1V 鋰電池變成一個合理的決定而不是一場賭博。V2 的話，下單前先確認你的槍是前出線還是後出線。

齒輪箱多久該保養一次？

每五千到一萬發做一次輕度保養——清潔、齒輪薄上新油、檢查活塞齒與氣密；每兩萬到三萬發做一次深度保養，再加上換活塞、檢查裂紋、換汽缸頭 O 環，以及老實看一下彈簧。對週末玩家而言，大約分別是每三到五個遊戲日一次、以及一季一次。

升級齒輪箱會讓初速變高嗎？

單靠它不會。初速來自彈簧、汽缸容積與內管，再加上氣密做得多好。齒輪比、馬達與 MOSFET 改變的是齒輪箱循環得多快、反應多靈敏，你感受到的是扳機反應與射速，不是威力。

我的槍裡是哪一個版本？

拆之前先從機匣判斷。AR 系、MP5 或 G3 就是 V2。AK、G36 或 AUG 就是 V3。P90 或 Thompson 是 V6，M14 是 V7，FAMAS 是 V1。你的槍如果是 SIG 55x 或 MP5K，或者原廠用了自家電子扳機殼體，請直接問原廠，不要查表。

關於本文圖片

本文五張圖片都是為這篇文章生成的 AI 示意圖。原因是電動槍齒輪箱內構幾乎找不到可自由使用的授權照片——網路上 V2 與 V3 殼體的實拍圖，絕大多數是零售商有版權的商品照。這些圖的用途是讓長文不要變成純文字牆、讓你大致看到這些零件擺在工作檯上長什麼樣，不適合拿來辨識特定型號或據以下單買零件。那件事請打開你自己的槍，或問你常去的技師。

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關於齒輪箱版本，最值得記住的是：那個號碼做的事情，遠比網路上講的少。它不是分數，它是一個形狀，而這個形狀在你挑了一把長得像 M4 或長得像 AK 的槍那一刻就被決定了。從那個形狀衍生出來的，是你能買哪些零件、這把槍養起來有多順手，以及你硬推它的時候它會從哪裡裂。

所以先搞清楚自己的版本，在動彈簧之前先修氣密與墊片，依照你真正想讓這把槍做的事來挑齒輪比，然後趁殼都打開了，順手把汽缸窗那四個角磨圓。之後，當安全區裡有人跟你說他的新齒輪讓槍「快超多」的時候，你會知道該問什麼。問他分段時間是多少。看到這裡的你，已經知道怎麼量自己的了。

如果你還在把整套裝備補齊，生存遊戲電池完全指南講的是傳動系統的另外一半，G&G CM16 Raider 2.0 指南可以看到一把中階 V2 槍原廠就給了你什麼，而測速器與 FPS 換算指南講的是安全區真的會檢查的那個數字。

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